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长篇影评
1 ) 求片源
在飞机上看了一半，回国后怎么也找不到片源……谁有呀，谢谢啦，太喜欢这个片子了！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！谢谢啦！
2 ) 不只是建立在金钱上的的市场
以前，东京还被称为江户，世界第一鱼市场便开始萌芽孕育。全盛时期，三千两百吨，六万顾客。日本人普遍对海鲜有着敬畏之心，对生食有着独特的看法，这对筑地的存在有着很大的影响。
它是传统商业伦理市场之一，从来自世界各地的渔民在海洋捕到鱼，发到筑地市场进行批发和拍售，主要由经验丰富的中盘商竞得，成交价格会成为全国的零售价格。这些中盘商对各处的鱼贩或者商店都有较深的了解，熟悉他们的需求和喜好，他们凭借专业的鱼类知识和多年的经验，可以为他们的客户挑选到满意的产品，而不只是自认为好的产品。从筑地到中盘商，再到商店主，有很强的信任基础做保障，这已经成为每个工作者的职业认知，在这样的氛围下，这种诚信尽责的态度似乎已经成为一种传统。因此，有鱼贩会认为筑地在海鲜市场中是一处圣地。
每天有两万人在此工作，市场每天都会产生大量的对话，关于辩鱼经验、交易行情、鱼市趋势和天气等，若不亲临此地，就无法从别处获取这些情报。
六十年代传入日本的速食文化，让那一代人对娱乐和工作的兴趣胜于饮食。这代人长大了，影响了当今的主流饮食文化，筑地市场也难免会受此影响。以前鱼贩有四千多家，现在只有六百多家，渔业萎缩。
3 ) 迷失东京
《筑地仙境》 今天本来应该是记录肯莱特的世纪三部曲之终章《永恒的边缘》，却被另一部纪录片《筑地仙境》所打动，所以换个队列吧。其实二者是相通的，都是一种记录，对昨日的生活迅速作古，化为历史的一种慨叹。时间不长，我们却忘却了太多。 先引用个段子吧。有个女孩勤奋好学，终于感动上苍，谋得一份金融业的高薪工作。为了感谢多年来做着后勤工作的母亲，女孩废了心思，买了“H”开头的著名品牌之限量版包包送给了妈妈，还谦虚的说“其实也不值钱”。数月后，女孩问妈妈包包好用吗？妈妈欣喜的说:“好用好用，我用它来买菜装鱼，一次都没漏过！” 逛市场，从来都是我个人旅行中的一个必备项目。就像宅在家里，心绪纷乱的时候，也会选择一早骑单车去逛菜市，享用完价廉物美的早餐后（通常要吃三个档口以上），再提着在整个市场里搜罗的一大包食材回家，仿佛未来的生活全都在里面了。 一个热爱生活的城市，必然有着成熟的市场。而现代的大都市，更离不开大型的市场为城市供血，尽管城里大多数的居民可能并不知道他的存在。市场还可以是一种聚会的形式，比如曼谷的乍都乍度，他就像我们父辈口中的庙会与赶集，是线下生活的一种体味。 已经记不清第一次了解筑地市场是什么时候，只记得一个朋友曾对我说起去旅游的时候曾踏足过，并说很快就要搬迁了。没想到，还没一窥芳容，他就已经走完了自己的一生（顺便缅怀自己的下关鱼市场之行的夭折）。 八十年，恰好是我们这代人平均的生命长度吧。从1928年的开工，转眼一个世纪就已经过去。生命的长度在增加，生活的样子也总是推陈出新，我们总在奔跑，想明白最新最潮的食物，却忘了千年前的那句“治大国若烹小鲜”。 大自然已经给予人类无数的馈赠，鱼类更是其中的典型。即使是小小的河鱼，只要新鲜，无需繁复的烹调方法，即可品味大自然的清甜。至于片中鲔鱼那宛若艺术品的色泽与纹理，更是让人滋生“此物只应天上有”的感慨。而片中中间商对于日本鲔鱼为何特别美味的答案居然那么简单却又是真理——因为它们吃得好。 反观我们人类呢？从肯莱特的世纪三部曲就可以发现，在比筑地市场更早些许（对比整个人类）的世纪里，人们更多的在为如何吃饱而挣扎。一道柏林墙，就可以让原来的邻居过上数十年天壤之别的生活。而那个出身贵族，一世傲骨，魅力四射的茉黛，用她的气质和雄辩只是为自己的家人和邻居换来了一顿施舍的饱饭。缺少食物的磨砺，使得欧洲人患上了嗜甜的毛病，正如郭建龙对中华历史上王朝在盐业专卖的分析，让我明白了祖籍之地为何有着盐巴炒鸡蛋待客几乎齁死人的传说。 走出国门的机会不多，但总是感慨佛国和东瀛人民日常饮食分量之少。其实向上数三代，大家还不都是饿过来的。但可笑的是，即便在东瀛，也同样面临着对下一代饮食状况的担忧。片中提到，日本的孩子里，不能完整辨别四种味道（酸甜苦咸）的比例已经达到了30%。很多家庭里已经没有了菜刀（我觉得再过些日子，估计有刀的也只是把锯齿面包刀），人们对饮食的淡漠，似乎要想尽办法腾出时间来去做别的事情。可在我这个吃货看来，有什么比吃好更重要的呢？（不过说实话，让我为不爱且不尊重食物的人用心做饭，我也做不到。） 蒋方舟说:“现代科技的发展与其说解放了身体，倒不如说剥离了身体。很多人的很多努力都是为了让别人更懒一些，人和食物之间的距离被缩短了，食指一动，就等着外卖小哥敲门。” 筑地市场的价值，就是在鱼类生产商与消费者之间建立一座桥梁，这其中，有进口商，中间商，还有饭店的大厨们。正是这一环扣一环的协作，保证了从原产地到餐桌的分类品质。很多经验，是需要传承的，而绝不是什么“N分钟学过……”所能替代。正如日本漆器的工艺传承，讲究的就是“不言不语”，想学就要花上十年以上的时间，在一旁看着、练习、琢磨。 可惜的是，即便在工匠精神受到极大尊重的东瀛，这一传统也面临着挑战。筑地市场的商户，从四千多变成了几百家。而其中一间有些一百三十年历史的商铺，三代目因为子女不愿继承，而只能选择黯然结业。面对记者那句“有点舍不得呢。”老人背过头去留下了泪水。 年轻人总是会背叛年长者，他们需要通过这样方式证明自己的存在。但在全民创新的当下，有多少宝藏被我们扫进了角落。等我们恍然大悟去寻找时，却早已不知所踪。我们感慨因为太多人预定而无法吃到小野的寿司，却忘了小野奉上的生鱼片同样来自筑地市场。我们宁可刷着手机，站在陌生人的队列里排队打卡，却不愿共同培育出更多，或者挽留住很多饮食业的匠人。 寿多则辱。 看着片中筑地市场与市场中的众多明显已是老人的中间商垂垂落幕，心里难免不忍，却又明白无能为力。 下一个路口，何去何从……
4 ) 他们都用一生在呵护这个产业链
一生悬命，厨师、鱼贩、虾贩其实都是匠人，“一旦你决定好职业，你必须全身心投入工作，你必须爱你的工作，千万不要有怨言，你必须穷尽一生磨练技能。”，整部片子里面他们更多的是感恩，感谢筑地让他们的工作被认可，充满价值，所以他们用一生去呵护这个市场。
5 ) 馋哭岛国的美食仙境，可惜再也看不到了
话说，海鲜是真的让人没有抵抗力啊...
说到“全世界最好吃的地方”，你会想到哪里？
是蝉联世界排名第1的noma餐厅吗？
还是矫情一点，每个人家里妈妈的餐桌？
可有这么一处，不论你是享誉世界的米其林三星餐厅大厨，还是想做出一桌丰盛的团圆饭的掌勺，都得心甘情愿为它而奔走。
这就是食材市场。
在日本，坐落着一家市场。
只以“海鲜”入手，却打出了天下第一的名头。
这就是东京筑地市场。
筑地的诞生，充满了机缘和巧合。
1923年，关东发生大地震，原有的市场遭到巨大破坏。
无处落脚的渔人们，只得借用海军留下来的基地，作为暂时的安身之所。
没想到，这一用就用了80年。
队长我生平最爱吃海鲜，所以还清楚地记得自己听到这个地方的时候激动的心情——
甚至，都已经悄悄地把筑地市场，划进下次日本旅行的“打卡圣地”。
可没想到，晴空霹雳。
十一的小长假回来，突然在手机上收到了一条新闻——
东京筑地市场，于当地时间2018年10月6日正式关闭。
世界上最痛苦的事情，莫过于钱没攒够，人家店铺关门了...
所幸，有人把这里最后的荣光都记录了下来，凝聚成一部纪录片——
《筑地仙境》。
光听名字，就看得出主创团队对于这里的热爱了。
导演远藤尚太郎，不算是什么“网红导演”，在豆瓣词条的作品也仅此一部。
片子没有精致的文案，也没有劲爆的感官。
只靠着淳朴的初心，却拿到了8.1分的高分。
这部《筑地仙境》光拍摄，就用了两年多的时间。
看的时候，总能明显地感受到镜头前面的工作人员对这里的留恋。
也唯有这份热爱，才能把“海鲜匠人”的这一份坚守，讲述得娓娓动人。
如果没有他们，我是永远不会知道，原来日本吃鱼还要严格按四季来划分。
一季有一季的味道，一季有一季的丰腴。
一起来看看？
▼
·食材·
鸟蛤、银鱼、香鱼、星鳗、秋刀鱼、扇贝、河豚（小心！）、红鲈鱼
*想尝试的话，一定要选用最新鲜的食材
·春贝与银鱼·
春季，是贝类的旺季。
在筑地市场的摊铺上随手捡拾一个贝壳打开，就能得到一大块的晶莹润滑。
可即算这样，也不能信誓旦旦地“盲选”。
贝壳这样食材非常奇怪，有的在产卵季更加鲜嫩，有的滋味反而不美。
最有眼光的料理人，讲究直接选用从爱知县运过来的鸟蛤。
专用的开壳刀轻轻一转，就连贝壳都没有丝毫损坏；
清理干净的蛤肉躺在砧板上，就像是清丽的美人。
煮开的清水中微微走上一遭，即刻捞起；
手抓一小把清米，盈盈一握，正是鲜嫩。
如果说鸟蛤手卷是未施粉黛的素雅，那么银鱼遭逢的经历，实在是热火朝天。
奇的是，这两者在味觉体验上，居然是殊途同归
这样的风味，来自于日本的天妇罗大师，号称“什么都能炸”的早乙女哲哉。
就算是有一双“化腐朽为神奇”的巧手，他偏爱的食材，还是三月份的银鱼。
洗净，裹上绵密的面糊，在油锅里尽情释放；
几个起落之间，细小的银鱼已经变得金光熠熠，威风凛凛。
当细腻的油脂在洁白的纸面滚动时，你就知道——
大师出手，名不虚传。
·香鱼和夏鳗·
6月是一个值得期待的月份，因为针对鱼类的捉捕限令刚刚解除。
有经验的厨师，都是第一时间来到筑地市场打探行情。
让所有人记挂不已的，是这种难得一见的食材——香鱼。
不仅数量稀少，寿命更是短暂，只有1年。
只辅以海盐，是对它本身滋味最大的尊重。
同时，炭火烧旺，务必要温度足够的时候再上烤架。
夏秋之际，有一位选手的实力同样不可小觑。
它以细长的腰肢，凶猛的外形，占据着人们的眼球。
这就是星鳗。
别看长相凶猛，稍一处理，它就绽放出自己柔软的内心。
切片川烫，甩干水分；
梅子泥加高汤再加酱油，调成酱汁；
再撒上紫苏、茗荷和芥末。
夏天，当然要吃的清淡一点儿呀！
·秋刀和扇贝·
提到秋天，队长第一个想到的就是秋刀鱼。
不只是因为周董的歌词，更是因为它甜美的独特味道。
这不，就连设计师这样的非专业人士，都忍不住亲自跑来市场里面，挑一挑最新鲜的秋刀鱼。
标准嘛，还是要看颜值。光泽越亮，越新鲜。
斜刀划开鱼肉，撒以海盐，剩下的交给烤箱来释放。
秋刀鱼的滋味，还是让我一个人来了解吧~
扇贝，贝中霸王。
随着深秋的迫近，它的体格也走向了成熟。
对这掌心大小的扇贝肉，西餐厅可是使出了一套华丽的组合拳。
鲜活之际，就放进昆布高汤里面腌制；
紧接着，在真空状态下，放入53°C的热水当中持续炖煮45分钟以上。
经由此役，才有资格进入明档烤盘之中。
繁复，也总有繁复的美感。
·河豚和红鲈·
冬天，是鱼贩们最喜欢的季节。
跟着寒流洄游的鱼群，肉质紧实，并且脂肪肥厚，通常给人很大的满足感。
这个时候，一味让人神色复杂的顶级食材走进了筑地市场。
河豚，千万别被它软萌的外表给欺骗了。它身体里蕴含的毒素，是致命的。
烹饪这道美味，真的像是在钢丝上跳舞。
就连大厨，都一定要找自己信得过的供应商进行采买。
然而危险，有时候反倒成为了刺激人们味蕾的催化剂。
再加上河豚肉质本身的鲜美、清甜，更是让无数人欲罢不能。
刺身、火锅，至阴至阳，小小的河豚居然全能胜任。
比起河豚带有野性的刺激，红鲈在日本的冬季食谱中能有一席之地，全是靠自己辛苦修炼出来的。
准备产卵期的鲈鱼，会提前三个月就准备囤积脂肪；
但是时间一长，脂肪又会被卵吸收，影响口感。
就像一场妙到毫颠的太极。
精挑细选的红鲈鱼拿回厨房打开，厚实肥硕的腹部让厨师惊喜不已。
这么顶级的肉，一定要吃生鱼片或者寿司才行。
至于鱼背较有韧性的部分，淋上香浓的酱汁，架上炭火；
鱼肉上的竹签不断上下翻滚，倒像是梦回熟悉的夏日大排档。
海鲜，往往是铠甲重重；
却又让人色与魂授。
希望消失的筑地市场早日重生，
给我们带来新的口味（吞口水）
你吃过最棒的一顿海鲜是什么？
住海边的同学们，可以来拉仇恨啦
6 ) 强烈不建议观看，浪费两小时
逻辑混乱，不知所云，冲着对生鱼片的美好憧憬而来，你就给我看这个？
绝大部份篇幅都在拍摄中盘商们讲述筑地市场是多么多么的与众不同，多么多么的了不起，他们所从事的工作是多么多么的伟大，本来因为对寿司的偏好，我还饶有兴趣的想看看到底是怎么一回事，猜想着应该会有一些筑地所特有的传统，中盘商们有趣的交易文化，一些独特的海产品的保存，加工手段。然而，这一切，几乎都没有，整部纪录片论证筑地仙境这个命题的最大证据就是嘴遁，是的没错，就像鸣人总是能靠嘴遁说服并战胜他的对手一样，这部片子的导演似乎也打算用嘴遁来使我相信筑地市场它就是仙境啊。整部片子就是寿司店的师傅，中盘商们，筑地市场的工作和管理人员不断来回切换的镜头来对你述说同一个内容，那就是すごい,真是把日本人的夸张，大惊小怪体现得淋漓尽致，看得我尴尬癌都要出来了？这又怎么就sugoi了？日语的形容词是不是只剩下最高级了？其他的都给删了？
总体而言这就是一部烂到爆的纪录片，相较之寿司之神用十年你才配煎蛋的严苛标准，小野二郎对细节的变态执着和数十年如一日对寿司的坚持和爱好，以及无数特写展示鱼生的独特魅力来向你讲述寿司这个美丽的故事不同，筑地仙境在几乎没有任何逻辑光凭对一群人夸张的采访问答就妄图拼凑出一个筑地仙境的命题，真是滑天下之大稽，不知道这些人是充值了多少信仰才能打出7.9的高分的。
每看日本职业纪录片，都会对日本人多出一点敬意。整个产业链的生态，从上游一直梳理到下游，从基础的、升华性的理念和使命，讲到执行层面微小的技巧、心得，更涉及了日本民族的“鱼食文化”。鱼商们并不把自己定位为“生意人”，而是“职人”，秉持专业的自律和自信，及对“食”本身的尊重，令人感佩。
对于爱吃海鲜的人来说，筑地就是仙境。
2016 #16 The One講的是縴伴,職人的使命感和自豪,帶給客人絕對的滿足,對這個行業/地方的承傳,還有如何讓下一代知道甚麼是好的魚的味道.錢? 可能說不重要是over了,但在談的這麼多點中,絕對是排最後的一項.流暢,豐富.但如果能以日文作旁白會更完整另,好像要店的名單 (流口水中)
比预想中的无趣一些。影片拉得有些长了，其实重复之地不少，不够简洁。而且筑地以美食闻名，竟然没有美食的展现，应是最大的失误。筑地周边的小店，完全可以拍一下啊。这样这部纪录片会丰富得多，也色香味得多。
态度，服。
带着诚意去做每件事，中国人要能做到如此素质也就提升了一大半
日本渔业市场导航。
片子本身其实和央视的舌尖中国思路一样，或许当下这类纪录片的路子可能都是大同小异，在纪录美食的同时唤醒的是大家对于成长和传统的味蕾记忆，毕竟在不远的将来，人们最熟悉的味道只能成为记忆，而取而代之的就是外卖了。
文化就是一種精緻和儀式
每天消化6000噸人類真可怕。
從漁民、中間商、料理店長、漁販到駐日學者，從市場的歷史到筑地春夏秋冬的食材，取材全面，不少鏡頭和編排也很詩意。果然是本國人拍出來的紀錄片啊，看著不動聲色，但每一個鏡頭裡似乎都透著感恩和愛。看著各個店家拍著掌總結舊年，以及記者一句「捨不得」後退休老爺爺掩飾著別過去的臉，居然落淚。
可能这是唯一一部原谅用“慢摇”的MV风格拍摄的纪录片。包括煽情的音乐和导演的平庸都不介意。筑地和生长在筑地里的每一个的存在本身就是电影。4.5
镜头差，没有构图。故事差，主线支离破碎。深度不够。吃海鲜的人绝对是只增不减。怎么不讨论鱼类资源枯竭，鲸鱼肉等争议话题？金枪鱼（和其他海鲜）的未来才是筑地商贩的未来。
築地是日本的，也是世界的。從人類學角度去看跟香港的重慶大廈相當類似，狹小而大的。人與人的關係建立在世交與關係，內裡有各種的關係，關係滋長人情也有險惡的一面。日本人的職人精神不得不令人佩服，為了吃好魚的心，感動。也叫人珍惜大自然賜予的禮物。
整个片子讲了两句话：日本人对海鲜存有敬畏之心。（骗人的）买鱼可不是那么容易。（真的）
沒有拍魚刀店
和《舌尖》一样，只记录好的，感动人的一面。对渔民和中盘商面对的困境并不追问。
品味季节性是日本料理最大的特点。筑地市场搭起了消费者、店家、中盘商、批发商、渔家之间的桥梁，纪录片侧重在中盘商，这也是筑地魂所在。他们专业、敬业，为上下游的利益寻求平衡点，为日本鱼产业的健康发展（筑地鱼拍卖价决定日本鱼产品售价）慎重考虑。滥觞德川幕府，家族百年传承，筑地职人情怀。
打低分的可以呵呵了，本片毫无疑问是有关筑地的最佳纪录片，更何况片中有《Tsukiji》作者Bestor的深度参与。筑地的核心是批发海鲜的内场，以及内场分销商、批发商与各餐厅店家常客之间构筑的稳固关系，因而该片在这一话题上抽丝剥茧，不厌其烦；相比之下，游客们喜闻乐见的金枪鱼拍卖也只是其中一环而已。片尾也提到作为筑地核心的批发内场将转移至丰洲，而留在原址的外场焉能继续代表筑地？虽然筑地市场无法作为文化遗产留存下去，但以东京鱼市为代表的日本海鲜贩售文化，着实为日本乃至世界不可多得的非物质文化遗产。
非常喜欢