这部纪录片以及它的拍摄对象,从2011年上映至今,口碑上是坐了一轮过山车的。一开始是一面倒的好评,全网吹捧“一生只干一件事”的匠人精神;后来逐渐觉得这是日本人过度营销包装美化内卷,否则当十年学徒才能煮鸡蛋太扯淡了。
我也没吃过,不知道是不是,不过舆论风向转变,和观众对本片的误解、以及电影本身的文化缺失,是有很大关系的。
质疑1-为啥一辈子只做寿司就是寿司之神?
事实上,纪录片本身没想神化这家店,无论英文还是日文它都叫《寿司之梦》,虽然据说综艺上称小野二郎是寿司之神,不过综艺这种东西不就是到处给人安这种夸张称呼吗,神保彰还号称“变拍之鬼”呢。
讲述以小野为首的一群料理师傅,每天挑选食材、捏饭团、不断钻研寿司,实现“寿司之梦”,以做出有逼格的寿司为梦想,这个总是没问题的吧?谁也没有说他们是神。何况“梦”还有一些幻灭、质疑的意味。
质疑2-每天按摩章鱼和煮饭,学徒十年才能煮鸡蛋,是不是有病啊?
纪录片导演是美国人,团队主创根本不会日语,也谈不上了解日本文化、东方文化,制作过程甚至是让翻译先把海量素材翻译成英文,然后剪辑的。不会日语、不认识汉字,对日本文化等东方文化的理解,显然有壁的。
所以这个受过系统性电影学院教育的美国导演,把小野二郎做寿司这件事,提炼成了一个非常浪漫化、故事化、读者文摘式的,心灵鸡汤。
本片其实已经拍摄到了东京市场、鱼获、生鲜提供等等画面了,但他们拍的角度,是很游客化、旅行指南式的。美国导演是这么呈现的:“一生只做一件事。”“做一件事,专注地把它做到最好。”“来自东方的神秘力量。”——不是说一生只做一件事不好,甚至不是说心灵鸡汤不好,只是他们这类厨师做寿司,不是这么简单的。
有个电视剧和这部纪录片相映成趣,就是日本人以东京米其林三星餐厅为原型拍的电视剧《东京大饭店》,也是米其林三星餐厅。在做高级料理的流程上,两部作品说的都是一回事——
a.这类餐厅高度依赖主厨,出品的是顶级手工、高度原创作品,而非流水线菜品,而且,优秀主厨都是有成体系思想的。
b.定位上,这些店和一般餐厅完全不一样,它不是批量生产的,也不追求规模扩大。所以没有必要用它们和普通餐厅比较,因为普通餐厅是要流水线、走量的,定位目标不一样,完全不是一种东西。
c.为了顶级料理,主厨会非常非常严格,团队集合冥思苦想勤学苦练。所以吃顶级料理完全不是交智商税,类似在重要纪念日花一两千块钱欣赏艺术,它能给我们平时吃饭吃不到的美学体验。
d.找最好的食材供应商,因为食材选择也是一门很吃经验的学问,做的好也是需要热爱这件事,不停钻研的。
e.高强度工作,枯燥的练习,考虑到客人需求的个性化服务……
有钻研烹调经历的人会明白,往往处理食材的手法、火候有些许微妙的调整,吃起来就完全不同了,做好菜不是对着菜谱依样画葫芦就行的。至于这个手法、火候是怎么发现的呢?还真是从每天的实践里,“开悟”到的只属于自己的东西。我觉得类似感受,凡是全身心投入项目的人都会有,哪怕每天打游戏也会有。
因此小野等人每天研究按摩章鱼的手法,是非常合理的。但这个纪录片里,把小野按摩章鱼、煮米饭,拍得像是一种玄学、猎奇,它似乎故意不去说明白这件事。
还有一点,《东京大饭店》讲的是法餐,其中的创意是复杂的。小野这个店,据说当学徒十年以后才能煮鸡蛋,这个我也没查到是什么原因,我怀疑他说的这个煮鸡蛋是煮玉子烧吧,那就是单独一道很有讲究的菜了,下图里面这个玉子烧,光看外形已经充分说明料理内功深厚了。要不水煮鸡蛋确实太夸张了吧……
最后,就是小野的店牌子够响,在这里熬出去的人出去之后肯定能自己开店(片中有一个学徒即将开店),所以给他当学徒,对于脑子不那么“活络”但是吃苦耐劳平心静气的人来说,可绝对是很不错的一份工作。这种现象在很多行业都是存在的:倘若在一个平台是真的可以学到很多东西、也能确保出去以后的发展,吃苦乃至工资低确实都是可以忍受的——就看平台提供的其他价值,究竟有没有它们吹嘘的那么好了。
-影片对日料的文化属性没做挖掘
之前我只因为工作原因蹭着吃过一两次高级日料,下面这部分内容,我的感受也是从各种书上看来的,放在这里作为对影片结构的思考。对了,即使我不太懂高级料理,我也很确定,从东方人的视角来看,这部《寿司之神》(确切地说是《寿司之梦》)在文化探索上,是比较薄弱的。
日料在Fine Dining界地位高,和它整体有一套文化是有很大关系的。小龙虾和烤串好吃,Fine Dining也好吃,它们不是同一种好吃,Fine Dining就像音乐、绘画一样,有前卫/复古/融合等等风格之分。
二郎的寿司虽然不是怀石料理,不过查了一下对Fine Dining颇有研究的博主们的撰文,都提到了他家的寿司精华在于醋饭,也力图还原食材本身的味道。可参考这篇://zhuanlan.zhihu.com/p/24243476,《寿司之神,吃到三十次是什么体验》,她的描写让我感觉小野的寿司,类似视听语言上很讲究的文艺片,欣赏之前是要了解相关文化来入门的。
更不要说,日料尤其高级日料、日本文化,都受到了禅宗很深的影响;而禅宗讲求的,是开悟、修行,追求内心宁静,回归事物本性,不追求过度欲望,秉承极简美学。很多开悟都是在平凡的日常劳作中发生的,所以会有禅悟讲:“一日不劳作,一日不得食。”与二郎上午拿了奖,下午就回到店里如出一辙。
《Jiro Dreams of Sushi》,一开始给大家的印象是:“每天坚持做一件事,做一辈子,就能做到极致,就能做出美味到让人‘哇’地一声叫出来的寿司,成为寿司之神。”后来这个叙事遭到质疑也是因为,人们发现:“他家的寿司就真的比平常厨师好吃那么多?敢不敢做个双盲实验?”“做一辈子寿司就说明他牛了?”“一团米饭一片鱼还能做出什么来?”“把事情做好不就得视野开阔吗?”
其实,问题出在,无论“每天做寿司就能做出最好的寿司”,“美味到让人‘哇’一声惊叫的寿司”,“最好的寿司”……这些说法,都太欲了,目的性太强了,太有逻辑也太入世了,是完全悖于禅宗思想的。假如匠人精神是“每天捏饭团,为了连捏五十年捏出世界第一的饭团”,那是有点精神疾病。
但如果我们将“匠人”理解为“修禅”呢?在专注的劳作中,寻求内心的平和,感受生命与自然,无欲无求,不惧空寂,在平凡的日常中,经由充实的劳作寻求到顿悟与清心——这种体验,一般人不必进行五十年,即使只有五天,也是值得感受的。它可以让我们发现感官、世界中,一些与社畜生活不一样的层面,不做欲望的奴隶。
再强调一遍我真不是日吹,高级料理我也不太懂,这部分放上来是作为我对纪录片风格的思考——我想,这部片火,在于它的叙事十分西化,完全是好莱坞商业作品的路数了。但如果横纵对比地、深入地讲,就会接近BBC的历史纪录片,或者像《舌尖上的中国》那样是解说形式了。
就会变成,这家名店的鱼片是怎么切的,那家名店的酱油是怎么调配的,怀石料理背后的美学体系……我个人来说,更想看这样的影片。但是,它大概也不会火了。
“现在的孩子都不愿意很认真努力工作,专业也不精益求精,希望钱多一点,空余时间多一点......”。 听到这里,实在是忍不住笑起来,现在的孩子,包括我,都是这样。我们都贪图欢乐,却又不想交换同等的工作时间。“你一旦选的你的工作,就做下去,没什么好抱怨的。你要爱你的工作。”这样一席话,剩下的全是对自己审视后的羞愧。
Jiro这样的人实在是太少,一个严肃的老头,不苟言笑,没有完美,停不下脚步去追逐完美。这个口感太肥腻,这个切得太厚了,那块可能腌渍太久......对食材他尽善尽美,精挑细选。“我们不在乎钱。如果口感不好,我们肯定不会给客人吃。"总有办法去处理好,用最好的料理去满足客人的需求,给他们最好的享受。
从选择原料,鱼,虾,到大米,都有自己的渠道,挑选每个领域最好最专业的供货商。供货商也有各自自己的特质,是传奇人物的后代或是同样苛刻的金枪鱼挑选好手。当然,供货商某种程度也和Jiro的店有着惺惺相惜的维系。“如果他们不懂食材的好不懂如何好好处理食材,为什么要给他们?岂不浪费。”这不禁想起好马配好鞍。
一只完美的寿司,一位一丝不苟的大师,一群人的默默铺垫。厨房间的师傅都是经过几年的艰苦训练,才慢慢成长到今天的模样,包括Jiro自己的大儿子。从最开始烫手的训练,到刀功,煮米,做蛋料理,这些背后的付出,仅仅是这短暂的一个多小时,又怎么可能完整体会呢?我们垂涎于顶级寿司的精美,但我们怎么会知道那些师傅们枯燥的付出?大儿子边处理着海苔边说,在这个领域,你只要认真做都能做好,可是你如果要做到顶级,就需要天分了。我以为,这是个一万个小时的天才理论也许是最好的解释。日以继夜的投入在做寿司上面,Jiro75年的工龄着实是可敬,但也是最好的解释。他一直想要突破昨天的自己,每天都在努力地提升自己的作品的口感。他甚至说,”就算到今天,我已经85岁了,我也没有觉得我已经到了完美。“脸上依旧是那死板的肌肉调动的表情。作为常人,我们大多都会想,你都这把年纪了,该有的荣誉也无法来更好概括你了,你已经是在金字塔的人了,如果你还没有完美,那还有谁呢? 当然,认真想的话,他说的确实也没错。就好像自然数永远找不到极值,完美也没有极值,你若要追寻,就算追到生命尽头依旧是个无底洞。在Jiro的身上,我看到了极致的精神,所谓武士道。尽善尽美,为了自己的信念,誓死效忠。”我不想退休,我为什么退休?就算85岁,我想等到我的身体再也不允许我工作的时候退休。“他笑着,一个如此年长的人,愿意用生命去追随自己的事业,这样的精神在年轻人确实难以寻找。常人的我们不会如此钻研专业,哪会半夜睡觉五点起,继续一天的工作。甚至都嫌弃国定假日双休日这样的东西,当然,Jiro算是个极端例子,但达到一半的他,父母应该是欣慰有余了吧。因为,那样不成功都已经没有天理了。笑。
Jiro的寿司真的是美轮美奂。看了他的寿司,我真想说之前吃到的都是什么?从种类的丰富以及食材的精挑细选,一只一只的现场制作,对客人的食量控制,到座位的摆放,这样的体验怎么不会是顶级的呢?如今再去吃寿司或许除了吃得意味索然,还会脑中不断漂浮那些精致的作品吧。是的,作品,用心的料理就是艺术品。
说说其他的吧。整个片子的节奏控制得很好,配乐做了很好的帮手,使得精彩部分张弛有度。那些个慢镜头加上对Jiro那少数变化的表情的捕捉都恰到好处。而且,对于日本文化细节的关注,比如佛堂比如扫墓比如鱼场竞买的场景,都让人围绕着寿司之神的主线不经意记在心中。
对于料理的憧憬,每一个吃货都有。但是我们估计根本不会想到厨师的心态竟有如此的天差地别。我们吃过盒饭吃过快餐,但顶级料理确实有过人之处。没看这部片子,肯定想不到世界上还有这样的人存在。
从某种角度说起来,还真是适合父母给小孩看来激励他们呢。实在是励志啊。哈哈。
花2500元(三万日元)吃十五分钟的“快餐”,这样的餐馆是不是太坑爹?还要告诉你的是,这家餐馆只有十个座位,躲在一座办公楼的地下室,连厕所都没有,却必须至少提前一个月预约……更要命的是,你要为这样一顿饭,打一趟“飞的”到日本东京!但《米其林指南》郑重地告诉你:你一生值得为这顿饭,特别安排一趟旅行。
没有巴黎Le Meurice Restaurant纯金装饰的奢华,也没有香港龙景轩的九龙半岛风光,同为米其林三星级餐厅,小野二郎的“数寄屋桥次郎”寿司店是那样不起眼,一如你路过的任何一家沙县小吃。在非用餐时间里,小店门可罗雀。寂静的地下室过道里,你会看到一个叫中泽的小胖子在专注地烤着做寿司卷的紫菜,单调的唰唰声,在过道里寂寞的回响。但为了有资格做这件差事,中泽注入了十多年的光阴:首先学会为客人拧毛巾,毛巾很烫,一开始会烫伤手,但没学会拧毛巾,就不可能碰鱼;然后,要学会用刀和料理鱼;再十年之后,才可以学煎蛋。当中泽历经200多次失败做出了第一个合格品,那天,师父小野二郎终于称他为“职人”。
职人,在日语中是手艺人的意思。一个弟子被师父以“职人”相称,是登堂入室的认可。传统的日本职人往往一生只从事一职,也就是所谓的“一生悬命”。一生把命都悬在一项职事上,这是怎样的境界?奥妙或许都在这“悬”字,传神演绎着一种放不下的牵挂,一种如履薄冰的忐忑,一种日求精进的警醒。用小野二郎的话说:“一旦你决定好职业,你必须全身心投入工作,你必须爱你的工作,千万不要有怨言,你必须穷尽一生磨练技能。”
他今年86岁,是全球最年长的米其林三星大厨。他做寿司76年,每年只休息一天,至今依然没有退休的打算。不做寿司时,他总是戴着手套,以保护他那双神一样的手,所以尽管他的面容已被岁月风化,而那双手依然像年轻人一般充满活力。但即便在镜头下,他捏寿司的手法也没有任何华丽的痕迹,其实就算那盈盈一握凝聚了七十年的功力,也不可能是美味的全部秘密。他说:“事实上寿司交到我手上时,已经完成了九成五。”
那“九成五”里,包涵着弟子们十年练就的精彩,但更多的美妙,早在最初的食材就已萌芽。在东京筑地市场——这座世界最大的鱼市,一天只会有三公斤的野生虾,但最资深的虾贩一旦发现这样的好食材,心里马上就想:“这个适合二郎。”最专业的鲔鱼供应商,会为二郎找到当天市场上最好的一尾鲔鱼。而最懂米的米贩,宁可拒绝东京君悦酒店的订单,因为“有些米只有二郎的学徒会煮”。他们坦然地说“做生意不是看钱”,坦然得像风和日丽的东京湾,因为能得到“寿司之神”的信任,已是他们“一生悬命”的职人追求。那个为二郎提供章鱼的年轻人,一身鱼腥也挡不住话里的哲学芬芳:“你一旦发现自己无所不知,就会发现其实只是在欺骗自己。”他的祖父曾是这座鱼市里赫赫有名的“海鳗之神”。
“寿司之神”的身后,其实是各路诸神的助力。日本职人喜欢用“神”来尊称行业中的王者,或许因为他们把自己的职业视为“神业”的缘故吧——尤其是家传的祖业,更是先祖神灵的托付,于是职场即“神棚”,“人在做,神在看”。韩国中央银行曾对世界41个国家的老铺企业做过统计,发现有两百年以上经营历史的共5586家,其中日本就占了3146家,而百年以上的老铺企业更是在十万家以上。相信每一家老铺,都有着一个神一般的故事;十万个神,构成了强大的日本经济。
影片没有过多聚焦于美食,而是把镜头对准了那些神一样的人们。哦,对了,扛镜头的就是本片的导演,另一名剧组成员负责剪辑。他们俩是美国电影学院的学生,完全不懂日语。至于200个小时的影像素材是怎么剪成80分钟电影的?那恐怕是另一个神一般的故事。
《新民周刊》2012.30期
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1、日本职人的三大境界:
●首先为“达人”,即通达本业精湛技艺,达到本业无所不知的境界;
●其后技艺更为精进者为“名人”,即以一艺之秀声名远播,成为本业的代表人物;
●技艺最高者为“国宝”,或称“人间国宝”,是国家“文化财”或者“无形文化财”的创造者和保有者,掌握行业最高技术,技艺臻于炉火纯青、出神入化,而职人也成为行业之“神”,受全社会的尊宠。
2、出现在《米其林指南》上的餐馆至少先要获得到“一副刀叉”的标记,这种标记是指南对餐馆的基础品评标准,从“最高的5副到1副”不等,表明餐馆的舒适度。在此之上的评选,才是米其林星级,从一颗星到最高的三颗星,主要是针对其烹饪水准的。
米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻,一旦检查完毕,该监察员在随后的若干年里都不可再出现在此餐馆,以确保下一次检查的公允。其星级评鉴分三级:
●一颗星:“值得”造访,是同类饮食风格中特别优秀的餐厅;
●两颗星:餐厅的厨艺非常高明,是“值得绕远路”去造访的餐厅;
●三颗星:是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅,有着令人永志不忘的美味。
每一年或18个月,米其林公司都会对获得星级的餐馆进行重新评分,有的餐厅或厨师会从三星降到两星,也有可能直接被摘星。评上星级,对一家餐馆或大厨来说是无限风光的事;但被降星,那真是非常跌份的事情。1966年和2006年就先后有两位米其林厨师据说因为降星而自杀。可见被评上的米其林餐厅和大厨们的工作压力有多么大。餐厅和主厨凡有心获得或保持米其林星级的,每天开门待客,一定会十分认真,丝毫不敢怠慢,生怕不经意的疏忽给某位密探留下坏印象。
看《功夫熊猫》时,父亲老鸭给儿子熊猫说的一句话,让我记忆深刻。他说:“你的血管里流着的是面条汤。”父亲是个以卖面条为生的手艺人,他以此劝说儿子不要好高骛远,去学什么武术,而是老老实实子承父业,谋得一口饱饭吃。
《功夫熊猫》虽说是一个关于中国的动画片,实则只是用中国元素包装起来的好莱坞影片,其核心的理念并非来自于中国,而是西方观念的中国化而已。就如鸭子父亲的这句话,里面只有认命与悲愤,并无多少职业的荣誉感。他让熊猫仔跟着他学卖面条,也只是权宜之计。“万般皆下品,惟有读书高”,推车引浆非我愿,跻身官场争上游。中国人对于职业是有着非常鲜明的等级的,如是迫不得已,决不会让自己的子孙血管里流着“面条汤”的。
对于职业,我们是有着贵贱之分的。目前所从事的职业,只是不得意之时聊以谋生之用,那是龙困浅池,一旦时机合适,自会一飞冲天。买个面条做点小生意,更是算不得正经的职业,虽然让自己及家人衣食无忧,不过,却绝不愿意自己的孩子仍然继承自己的衣钵,还得让他们努力读书,去寻个好前程。最少,也得干件更体面的职业。因此,在中国子承父业,一家老店开个百年数百年的甚少,那也会被人笑话的。几代人就会卖个炊饼,只能是像武大郎这样的人才会做的。
不过在欧美,甚至我们的近邻日本,工匠的地位似乎比我们要崇高一些。欧洲大型建筑,都会留下石匠的名字;做衣服的打铁的,都能做成家族生意,代代相传并以此为荣。在日本,虽然工匠的地位没有武士高,但卖米的剖鱼者,亦可以行家自居,也能很自豪地传给儿女,成为他们养家糊口的一技之长。往往一家做糕饼者,都能轻易地将自己的历史往上追个几百年。至于说寿司,更是属于国技,其荣耀更是非凡人能比。
由美国人拍摄的这部《寿司之神》,就描写了一个日本的小寿司店。寿司店虽小,却不简单,被评为米其林三星,影片中的一位美食作者,甚至称其为日本最好吃的寿司店。而这家小店的开创者及经营者,是一个年已八十五岁的老人,他从九岁被父母赶出来讨生活,做寿司已经七十年了。现在仍在那个小店里忙碌着,寿司做了一辈子,现在不让他做寿司都不行了。他的店位于东京最繁华之地,店很小,只有十个座位。收费却不低,每位客人的价格从三万日元起跳,仍是食客盈门,要想吃,最少也得提前一个月预订。
这家店何以声名如此大,如此贵价还能吸引到这么多人捧场?说白了,也很简单,就是用心二字。做寿司所需要的海鲜,皆是由店主亲自去日本著名的鱼市筑地去选购,且宁缺勿滥,只要最好的。直到店主小野二郎走不动了,才将此事务交给了已经从事寿司多年的大儿子。该店虽然名气很大,想来工资待遇也应该高,但招学徒却很难,很多学徒受不苦即辞职而去,最短的只呆了一天。而能留下当学徒的,也得经过艰苦的磨炼,学徒十年还只能让你去煎鸡蛋,至于捏寿司,想都别想。更多的学徒还只能一天数小时地用手拍八爪鱼,这种单调劳动的目的,就是为了让八爪鱼更加柔软口感更好。至于店主的大儿子,也跟着父亲学艺二十多年了,在父亲面前也只是恭敬学着的份儿。同时,他们还时刻观察着用餐者的情况,对食物适时做出调整。如此这般,寿司想不好吃都难。
当然,电影里最让人感动的,还是父子三人对于寿司的热爱。如果说功夫熊猫的父亲希望儿子血管里流动的是面条汤的话,那么这个家族血管里流动的都是寿司。这是一个寿司之家,父亲小野二郎白手起家创下了牌子,然后又将两个儿子拉入了这个行业,甚至都没有让他们上大学。从学徒做起,从最简单的事干起。镜头中数次展现大儿子祯一烤紫菜的情景,祯一虽贵为继承人,也得做这种简单而又单调的活。二郎将大儿子留在身边,让他未来继承自己的这家店,他每天坚持到店,向儿子言传身教做寿司之道,坚持传统,不让儿子有半点逾越。而对二儿子,他则宽容得多。他在另外地方也开了一家寿司店,让二儿子独自经营,这家店就如主店的翻版,但却允许二儿子自由地创新,同时价格也订得更为平民化。父子三人一辈子都从事做寿司之业,对于这份职业充满了热爱,也有着热诚。他们也未有其他之想,只是想着将寿司做到尽善尽美。
小野二郎说,我的寿司没有什么秘诀,就是要用心认真地做。功夫熊猫里的鸭子爸爸也说,其实我的面条就是一碗普通的面,没有什么祖传秘方。是啊,只有用心,只要对自己职业充满着荣誉感,认认真真地做好每一件小事,如果你的血管里流着的都是寿司都是面条汤,何愁寿司不美味,何尝面条汤不鲜甜呢?
“现在的人只想要轻松的工作,然后要有很多空闲时间,还要很有钱,但他们都没想到要培养自己的技能。你在二郎寿司这样的地方工作,就是一辈子投入这一行。”这部作品与其说是寿司纪录片,更不如说是一部职人精神的纪录片。推荐给所有尚未决定职业的人看。
好吧,当我们以一部《舌尖上的中国》傲视群雄,并纷纷对身在水深火热中的日韩人民流下同情的泪水时候,尼哄人民绝地反击了:精益求精的精神+最顶级的鱼获,成就了寿司的纯粹味觉。(八过对俺这种不热爱生食的土鳖来说,再生鲜的寿司说穿了其实就是个饭团嘛,so 继续流下同情的泪水。
除了二郎这个人物有趣,纪录片导演David Gelb对素材的组织和对视觉手法的运用都相当出色,他采取了音乐节奏的起伏手法来展现二郎本身及他与周围人物、环境的关系,在有限的小空间与人物中拍出了大乾坤。
有机会能亲自去尝试一下就好了~~国宝级寿司~交响做配乐真棒!让镜头和主人公本身去讲故事才更有感召力呀
すきやばし 次郎(銀座店) 地址:東京都中央区銀座4-2-15 塚本ビルB1楼 电话:-35353600
感觉始终都是在展示,展示一种精神,一种人生,但本期待会有更深入的挖掘和探讨。自己以前吃的寿司真都是垃圾食物啊...
SCA的校友很给力 交响配乐搭配寿司制作真让人心情澎湃 7:00 p.m. Feb.17, 2012 @SCA 112
一间干净整洁的食屋,一个精神矍铄的耄耋老头,一案赏心悦目的精巧美食;我跟你讲啊,本国若有这样的地方,吃不起我也要没事去那看看,饿了就去对面超市泡碗面。
其实涉及到他儿子时,话题略沉重,但因为配乐而有一种轻盈的透明感。关于筑地鱼市场那部分其实是被低估的戏码,结合日本的食鱼文化,简直有文献价值。另,亲历者说:http://www.quora.com/Tokyo/What-is-it-like-to-eat-at-Sukiyabashi-Jiro
寿司大师爷爷!给您敬个礼!
必须提前一个月预定,最低消费2386.1413人民币元
大和民族真是一个认真到让人害怕的民族,这种简单、极致与近乎苛刻的严谨或许就是他们民族精神的一种缩影。
极道的意义就在于 不仅你生来拥有天赋 不仅每天都比其它人更努力些 而且能够坚持足够长的时间 甚至至死都不停止 天赋的层次是不一样的 比如米其林法厨的嗅觉和味觉 可能确实在二郎之上好几个层次 但所谓滴水穿石之功 长久磨砺之后 同样是可以超越五感限制的 极致的实际存在 是最能给予年轻人以希望之事
职业的达人首先要全身心的投入,说来说去还是“迷”这一重要因素。认真与坚持以成就自己。不过影片用了很多内容在儿子上,或者是为了以旁人的变化和感受去烘托主角吧。不过总有种帮下一代打广告的感觉
仪式主义的狂欢,偏执狂的完胜。
按中国人的思维,出了名,该是赶紧开分店,自己退居幕后做老板——『终于熬出头了』。但别人不是的,上午领了大奖,晚上就回店捏寿司。这就是日本人值得尊敬,也该我们学习的地方。
人生和寿司一样,下一道可以更美味
或许可以挖得更深入,但真是看得人垂涎欲滴啊。一颗(汗,不知如何用词)好的寿司从选鱼 切片 烹米 手握,每道工序都成了科学啊!日本人的固执和严谨也在这一家人身上体现得淋漓尽致。不过真是馋啊,必须吃一次!以前自己吃的那都是神马玩意儿啊。。。
职人的精神就是一辈子只做一件事,并且把这件事做到极致。
完全用匠人之心来面对一种食物,在品尝美食的同时,仪式感引人入胜